从天门寺到大方寺

头回去萧县的天门寺印象很深，回程遇见了台风。
走的时候天还好好的，阳光普照。
车刚出寺不久便风雨大作，大到前窗视线模糊，就得停下车，等狂风暴雨缓口气。
那次的台风把相山的一颗大树刮倒了，树干和根部彻底分裂。

也就是那一回，在天门寺门口的农家饭店，吃上了能飞到高枝的小公鸡。
配上野蘑菇、小尖椒，一盆道道地地的野生味。

那也是我初见尼姑庵。
看不清她们年纪，衣着与容貌都比较低调，与破旧、简陋甚至显得孤寂的庵院融在一起。

天门寺说是有个孔子晒书台。
传说孔子在萧县讲学，闻讯天门寺的风景迷人，也来欣赏。
从这个山脚下经过时遇雨，随身携带的书被雨水打湿。天晴后孔子就把书放到草丛上晾晒，这片草就再也抬不起头来了。
后来人们就把此地叫作 “孔子晒书台”。

孔子跑萧国来讲学，一听就有些荒诞不经。
我可不想对着一片枯草当夫子的圣迹来膜拜，所以就没去寻。

再去看天门寺，心下暗自一惊，也就短短几年，庵院就大变样了。
亭台楼阁整葺一新。
明显的有富起来了的作派，香火也旺盛。
很奇异的让你感觉到这个孤寂的院落，也享受到了市场经济的成果。

似有专人给尼姑们洗衣服。
很好奇的走到厨房边，想看看尼姑们吃什么，却被一小尼凶咧咧训斥走开。

抽个签玩，也想试试师父的解签本事。
谁知坐在那里，按书的条目念签卦意思的尼姑，有些字都念错音。

去寺庵于我们这些无神论者来说，更多的意义是查看一种文化的历史传承。
寺人生活环境的改善，生活状态的与时俱进，本也无可厚非，但历史感的因此会消弭，生存状态对于文化传统的屏弃与隔膜，使得传承也可能就变成了一种把戏。

有时我想，原汁原味是否是今人的苛刻或者是喜欢俯视的缘故，不希望历史痕迹改变，喜欢沉浸在故去的日子里，体验岁月轮回的滋味。
好象富翁看穷人，吃糠饭做一回穷人，说是文化体验，或叫忆苦思甜。

天门寺院内有块石碑很是醒目，上刻“以戒为师”。

“以戒为师”是佛祖的遗训。
佛祖仙化，众生惶恐，以后可怎么办。
佛祖说：“我现在答覆你们的四个问题，你们好好的记着：第一、你问我涅槃以后，依谁为师，应依戒为师。”

佛祖的意思翻译过来好像应是“依”而非“以”。
“依”和“以”可不是咬文嚼字的区隔。
“依”是靠着，知道自己力量不够，就得有敬畏、有倚赖；“以”则虚化，有通过这个达到目的、做手段的意味。
就好像我们说“依法治国”，法是治理的根据、大纲；若心里只有“以法治国”，那就是拿法不吃劲，当成工具使。

释教中有一句话叫“以戒为师，渐趋菩提”，是讲僧团在修行中要严格遵守戒律，只有持戒，才能够生出定慧。

修道者的生活是清苦的，深山禅院中的生活是寂寞的，因此我们惯常以悲悯、同情的心态去看待出家人所持的戒律，认为此等事情是对情志和生理欲求的束缚。
这只是看到了戒律所展现出来的表面。
修行人持戒，虽然难免要历经生理上的一些磨练，但持戒并不是为了吃苦，而是能够让自己从欲海沉浮中脱离，从而去追求最终的彻悟。
对一名真正的道教修行者来说，持戒之后所获得的，是在面对一切变化时仍可保持的安然与快乐。

看一座寺院的虔诚度，其外观、品貌是否在“依戒为师”的尺度上，应当是最重要的衡量之一。

去看已成豪华版的天门寺同期，我去了尚未充分开发的市郊龙脊山。
传说这里是张果老升天的地方。
道教里的八仙最有趣的地方，他们都有真人原型。

龙脊山崇峦叠嶂，三山错落，中夹小山，延绵迂回，变幻神奇，是块风水宝地。
相传八仙之一的张果老就诞生于此。
据说有“三山夹一山，不出皇帝出神仙”的民谣流传。

根底上，中国文人大多是儒家的信徒。
“不语乱、力、怪、神”，“敬鬼神而远之”。
夫子的“未能事人,焉能事鬼”与“未知生，焉知死” 的教诲，影响很大。
所以每回去龙脊山，对张果老这般的神仙人物在此的踪迹，也就是听听。
什么藏仙洞、仙人石、神驴滚地、天梯，也懒得去寻。

在盛夏37度的高温里很辛苦的走了一个多小时，最终到了龙脊山顶的一个寺院。

说是寺院，相貌破落得还不如农家小院，供着的佛祖很委屈的坐在没有庙形的房子里。

山势开阔而林木秀葱，按年月推算，这里的宗教痕迹当有一千多年了。

我喜欢看大方寺的庙门，说是庙门更象是山门。
大小石头堆砌，有些突兀的立在那里，千年的古树掩映着，风沙沙的作响。

突然的，就想起了奢华起来的天门寺。

大方寺的那庙门，还没有足够的金钱和影响力使它变异，多少还有些历史的原味，这也正是我不断的去回视它的原因吧。
它更像是孤坐于茅屋里修心持戒的那些先辈僧人，寺庙长什么样真的不是那么重要。